Каркасный аквариум
Размеры этого аквариума практически не ограничены. Он изготавливается из прочного металлического каркаса и стекла. Разновидности каркасных аквариумов любых размеров и пропорций можно купить в любом зоомагазине или изготовить по индивидуальному заказу. Несмотря на большую надежность, у них тоже есть свои недостатки. В каркасных аквариумах обязательно применяется замазка. Некоторые вещества, содержащиеся в ней, могут оказаться ядовитыми для чувствительных видов рыб. Со временем замазка стареет и высыхает, и может появиться течь. Из-за контакта воды с металлами-составляющими каркаса образуются соли, которые могут принести вред обитателям. Важно, чтобы каркас был изготовлен из прочного металла, иначе он будет прогибаться под давлением воды. Нельзя оставлять каркасный аквариум без воды на время больше одной недели — замазка засохнет, и сосуд даст течь. Внешний вид металлических уголков не нравится многим аквариумистам. Если вы относитесь к их числу, можно посоветовать заклеить их обоями или замаскировать комнатными растениями.
Ниже приведены советы по самостоятельному изготовлению каркасного аквариума.
Изготовление каркасного аквариума
Для изготовления каркасного аквариума нужно в первую очередь достать или сделать самому каркас. Проще всего использовать дюралюминиевый уголок со сторонами 2,5-3 см заводского изготовления, который весьма просто раскроить, соединив затем заклепками из однородного металла. Умельцы могут применять специальную сварку, а также использовать для изготовления каркаса другие материалы. Но во всех случаях каркас должен быть строго прямоугольной формы, а при вмазке стекол — хорошо изолирован от воды. Окиси таких металлов, как железо, медь, цинк и др., могут отравить рыб.
Дно небольших аквариумов (объем до 20-30 л) может быть стеклянным, но чаще из оцинкованного металла или листового железа, на которое иногда накладывают стекло на замазке. Угловые вертикальные стойки в большинстве случаев скрепляют между собой верхними ободками.
Большие аквариумы для прочности часто делают с пазами. В пазовых аквариумах из оцинкованного металла детали припаивают друг к другу и к трубкам.
Затем приготовьте стекла для будущего аквариума.
Прочность аквариума помимо качества изготовления зависит и от толщины стекол. В таблице 1 указана необходимая толщина стекол для прямоугольных аквариумов различного размера с металлическим каркасом.
Стекла, предназначенные для изготовления аквариума, должны быть ровными, без царапин, трещин и воздушных пузырьков. Чтобы вырезать стекло, используйте стеклорез и чертежную рейсшину. При надрезе стеклорез должен быть плотно прижат и к линейке, и к стеклу. Надрез производится без отрыва, за один раз. Если вы услышите во время процедуры легкое потрескивание, а на стекле останется тонкий бесцветный след, значит, вы все сделали правильно. Если след, оставшийся на стекле, имеет вид белой грубой царапины, то надрез выполнен неверно.
Дно аквариума изготавливается из стекла потолще. Оно должно иметь следующие параметры: длина (ширина) равняется длине (ширине) каркаса с внутренней стороны минус 0,5 см. Дно должно свободно входить в каркас.
Все стекла вырезают с таким расчетом, чтобы между ними и каркасом был зазор в 2-3 мм, иначе, расширившись от теплой воды, торцы стекол могут упереться в каркас или друг в Друга и лопнуть. Стекла лучше вырезать в три этапа: первым вырезать и вмазать донное стекло, затем боковые длинные стекла и, наконец, боковые короткие. Торцы вырезанных стекол следует внимательно осматривать и выбраковывать те из них, у которых обнаружатся, пусть едва заметные, волосяные заколы. В дальнейшем такие дефекты на стекле могут дать трещину. Перед тем как вставлять стекла в каркас, приготовьте распорки (ими могут послужить тонкие палочки), необходимые, чтобы стекла не отошли от каркаса и находились под давлением. Распорок должно быть восемь — четыре по длине и четыре по ширине.
После этого все стыковочные края стекол зачищаются шкуркой и промываются бензином или ацетоном.
Следующий этап в изготовлении каркасного аквариума — приготовление замазки. Важно, чтобы в ней не содержалось вредных примесей, которые могли бы отравить рыбок. Вы можете воспользоваться в качестве замазки герметиками УТ-30, УТ-32, МЭС-5, ГА, ГС-Б или смесью цемента с клеем БФ-2. Ниже приведены способы самостоятельного изготовления замазки.
Просеянный цемент марки от 300 до 500 замешивается с масляным лаком (№ 333), подогретым до 60-70 °С, или с натуральной олифой, прокипяченной с канифолью (1:9), пока полученная масса не станет напоминать по густоте оконную замазку.
Хорошо измельченный мел перетирается со свинцовым суриком (9:1) и смешивается с льняной олифой, подогретой до 50-60 °С. Смесь должна быть достаточно густой и не растекаться.
Канифоль (200 г), измельченный мел (100 г), вар (50 г), пчелиный воск (20 г), олифа (100-150 г) смешиваются и нагреваются до кипения. После того как смесь охладится до 50 °С, она смешивается с цементом (40 г).
Добавьте в измельченный мел сухого свинцового сурика (10 г сурика на 100 г мела) и смешайте с масляно-смоляным лаком 7-С. Замазка не должна быть сухой.
Все эти виды замазок можно также использовать при заделывании течи в аквариуме.
Перед вмазыванием донного стекла края его соприкосновения с каркасом, как и весь каркас изнутри, покрывают тонким слоем лака. Затем на нижнюю обвязку каркаса накладывают шпателем слой аквариумной замазки. Располагается этот слой с наклоном. Со стороны каркаса его высота 4-5 мм, а с противоположной — 2-3 мм.
Сначала вмазывают дно аквариума, лучше, если эту процедуру будут делать сразу два человека. Затем будущее дно аквариума кладется в отведенное для него место и осторожно вдавливается в замазку, так, чтобы между стеклом и замазкой не было пузырьков воздуха. Если операция была проделана правильно, замазка должна виднеться из-под стекла ровной каймой.
После того как стекло наложено на замазку и с некоторым усилием впрессовано, слой замазки под ним должен быть равномерным, примерно 2-3 мм. Дня через два замазка затвердеет, и работу можно продолжить.
Следующие 4 стекла вмазывают попарно, согласно их размерам, друг против друга, соблюдая условия вмазки донного стекла.
Каркас нужно перевернуть таким образом, чтобы «бок» стал «дном». Следите за тем, чтобы вмазанное дно не выпало из своей рамки. Второе боковое стекло вмазывается после того, как каркас переворачивают первым боковым стеклом вверх. Помощник должен в это время придерживать уже вставленные стекла.
Таким образом все стекла вмазываются в положении «дна» — это положение позволяет лучше их зафиксировать.
Когда после впрессовывания стекол слой замазки выровняется, достигнув толщины 2-3 мм, между ними вставляют деревянные рейки-распорки, удерживающие стекла в вертикальном положении. В местах их упора во избежание появления трещин прокладывают кусочки фанеры или оргалита.
Таким же образом спустя два дня вмазывают и последние два стекла. После каждой операции излишки выдавленной замазки удаляют ножом. Незначительные провалы и пузырьки воздуха между каркасом и стеклом устраняют, впрессовывая в них тонкой металлической линейкой небольшие порции замазки. Главное, чтобы между стеклами и каркасом не было пустот, а слой замазки не превышал 4 мм.
После завершения вставки стекол каркас ставится в исходное положение. На дно кладется груз весом 1-2 кг, чтобы хорошо его прижать к замазке. В таком положении аквариум оставляют сохнуть. Сколько ждать — зависит от состава замазки. Если вы использовали замазку, сделанную на масляном лаке, ждите 2-3 дня. Олифовая замазка сохнет 4-5 дней.
Если вы применяли герметики или другие мягкие замазки, аквариум следует сразу залить водой температурой 60-70 °С. Во всех других случаях нужно ждать, пока замазка высохнет. Только после этого можно вынуть распорки и залить воду комнатной температуры. Вода оставляется на 2-3 дня, чтобы проверить, нет ли течи. Чтобы удалить вредные примеси, рекомендуется сменить воду и дать ей отстояться еще сутки.
После наполнения аквариума водой можно грунтовать и красить каркас. Лучше всего его покрыть стойким лаком.
Для большей надежности, а также с профилактической целью полезно обрабатывать пластилином все внутренние углы аквариума, горизонтальные и вертикальные. Пластилин наносят на них в виде небольших масс трехгранной формы. Ту грань, которая остается открытой, заделывают узкими (15 мм) полосками из оргстекла.
При равномерном нажатии полоски легко прижимаются к пластилину, выдавливая его излишки, которые удаляют. Длина полосок должна соответствовать каждой стороне аквариума.
Вместо пластилина можно применять битум нефтяной (руберакс) марки А или Б ГОСТ 181-68, в котором отсутствуют растворимые водой кислоты и щелочи. Температура размягчения битума марки А— 125-135 °С, марки В — 135-150 °С. Битум для удобства розлива разогревают в металлической посуде с носиком. Некоторый наклон (до 30°) заливаемых внутренних углов аквариума обеспечивает равномерный слой, равный 7-8 мм. Изолирующие полоски из оргстекла в таком случае не применяются.
При изготовлении домашних водоемов успешно применяют также резиноподобные герметики (УТ-32, У-30, МЭС-5, ГС-Б, ГА и др.), эпоксидные смолы (при этом важно соблюдать эластичное соединение, т.е. смола не должна полностью застывать) и даже обыкновенный битум.
Для мелкого ремонта аквариумов используют смесь цемента с клеем БФ-2, пластилин, а также однородный расплав парафина-аморина (40%), сапожного вара (40%), канифоли (12%) и сургуча (8%).
При эксплуатации каркасных аквариумов необходимо помнить два простых правила: во-первых, нельзя оставлять аквариум без воды дольше 2 часов (срок его службы увеличивает заблаговременная дополнительная обмазка швов, например, пластилином); во-вторых, для предохранения каркаса аквариума от ржавчины следует применять антикоррозийные покрытия (например, асфальто-битумный лак). На покровные стекла надевают резиновые насадки (можно использовать кусочки шланга), создающие между стеклом и каркасом воздушную прослойку.
Если аквариум дал небольшую течь, ее можно ликвидировать с помощью клея БФ-2, смешанного с цементом, или применением пластилина, который безвреден для рыб. Клеем БФ-2 пользуются для наружного ремонта, пластилином — для внутреннего. В обоих случаях в освобожденном от воды и просушенном аквариуме выскабливают заранее отмеченные места течи, после просушивания заполняют изготовленной во время ремонта замазкой на клее БФ-2, которая быстро сохнет или разогретым в руках пластилином. После такого ремонта аквариум можно сразу пускать в дело.
Е. Пыльцына «Аквариум от А до Я»
